Vinkkejä ja neuvoja miniatyyrien valokuvaukseen

[rooKai]

näin aluksi pahoittelen sitä, että kirjoitan vuoden vanhaan topicciin.
Mutta tämän kirjoittamisen syy on se, että olen jo pitkään ajatellut rakentaa rengasvalon, "ringlight" kameran ympärille, ja nyt pitäisi tietää, että onko siitä mitään hyötyä kuvatessa figuja. selailin myös muita foorumeita, mutta missään ei ollut puhettakaan kyseisestä vempeleestä, vaikkakin se poistaa varjoja aika mallikkaasti.
Toivottavasti saisin pian vastauksen

ja tässä vielä siitä masiinasta kyse minkä tekisin: http://www.youtube.com/watch?v=NkGaRDoO ... re=related

-rooKAi

[kmh]

rengassalama on hyvä jos haluaa varjotonta kuvaa, mutta varjot itse asiassa ei ole vihollinen.

Ottamalla valonlähde irralliseksi kamerasta (pöytälamput tai erillinen salama) voi sijoittaa valot niin, että valon suunta korostaa figun muotoja ja saa sen näytämään paremmalta.

[snu]

Vähän myöhässä vastaus, mutta kun rengassalamasta on kokemusta niin kerrotaan nyt sitten tulevia kuvaajasukupolvia varten.


Kuva on otettu hämärässä huoneessa itse tehdyllä (ja suunnitellulla) rengassalamalla, joka käyttää kameran omaa salamaa valonlähteenä. Salaman rakennusohjeet, jotka sisältävät lähinnä pahvin leikkaamista ja liimaamista, sekä testikuvia.

[mv40k2]

Hyvä idea ja ihan hyvä kuva. Aika askartelulta näyttää tuollaisen valmistaminen. Onko tietoo saako tuollaista valmiina mistään järkihintaan? Olisi mukava kokeilla. Tää näyttäis korjaavan pokkarisalaman pahimman ongelman, eli vahvat heijastukset. Tosin olen nyt hurahtanut valotuksen haarukointiin ja HDR kuvaukseen, mutta jokin tällainen vaihtoehto tuntuis nopeammalta tavalta saada läjä asiallisia kuvia aikaiseksi (esim. kokonaisen armeijan kuvaaminen).

-mv40k2

[snu]

Kun asiaa tutkin, niin en missään vaiheessa törmännyt laitteeseen, joka olisi käyttänyt kameran omaa salamaa valonlähteenä. Salaman valon voimakkuus mun Canon 1000D -järkkärissä ei ole ihan tarpeeksi, en tiedä miten pokkareiden salamat vertautuvat siihen. Mun täytyy pitää isoa aukkoa ja suurta ISOa, että valo riittää. Sellaisia kaupallisia ja tee-se-itse malleja löytyi, jotka tarvitsevat erillisen salaman valon tuottamiseen. Nekään eivät olleet mitään halpoja, ja "oikeat" rengassalamat olivatkin sitten jo useissa sadoissa euroissa.

Ei muuta kuin sakset ja teippiä esiin ja askartelemaan. Joudut kyllä vähän muuttamaan mittasuhteita pokkaria varten. Tärkeintä tuossa oli se, että vain reuna, joka on kauimpana salamasta on kallistettu. Näin valo tulee tasaisemmin joka puolelta linssiä paperista läpi.

HDR ja exposure blending -kuvia en olekaan kokeillut figuista ottaa.

[kmh]

Erillinen salama on aina hyvä, semminkin kun niitä löytää käytettynä. Jos ei ole erillistä salamaa, on paras ratkaisu pyötälamput ja kolmijalka.

Yksi lamppu ja heijastimet (folio, aaneloset, peili) on parempi kuin kaksi lamppua.

[Silveri]

1000D:ssä kyllä tehot riittää, kun pistät kameran jalustalle ja valotat tarpeeksi kauan. Toinen vaihtoehto on sitten hankkia erillissalama. Nissiniltä saa verkkokaupasta kelpo pelin 100 €:lla (Di622). Käytän itsekin 1000D:n kanssa, suosittelen. Valoteho riittää hyvin makrokuvaukseen 50-150 mm objektiivilla makrorenkaiden kanssa ilman kuvanvakaimia: http://docsilveri.deviantart.com/gallery/#/d2i9hty (muistaakseni otettu käsivaralta).

[snu]

1000D:ssä kyllä tehot riittää, kun pistät kameran jalustalle ja valotat tarpeeksi kauan.

Tarkoitin lähinnä, että salaman teho ei riitä valottamaan koko kuvaa, jos on tuo itse tehty rengassalama-adapteri kytkettynä. Rengassalamaa käyttäessäni en pitäisi valotusaikaa niin pitkänä, että muiden valojen aiheuttamat valot ja varjot näkyisivät figussa. Niitä sillä juuri yritetään välttää.

[Silveri]

Kieltämättä totta tuokin. 1000D:n kohina on vain sen verran järkyttävää suuremmilla ISOilla, että jostain pitää tinkiä. Itse ehkä suosisin epäsuoraa taaksepäin ja mahdollisesti vähän yläviistoon kohdistettua salamaa tarpeeksi isoilla tehoilla. Toinen mitä olen myös harkinnut on käyttää erillissalaman etälaukaisua pehmentimen kanssa, tai sitten käyttää suoraan valkoista heijastinta. Vaatii tosin varmaankin sitten hieman pitemmän polttovälin objektiivin (joka taas litistää perspektiiviä - hankala sanoa hyödyt vs. haitat vielä tässä vaiheessa). Pitänee kokeilla eri vaihtoehtoja, kun saan oman figutyöni valmiiksi kuvauksia varten.

(tämä on siis digijärkkärisäätöä, jolla pyritään erinäisin virityksin optimaaliseen tulokseen - pokkarilla ei käytännössä edes näitä kikkoja voi yrittää ellei omaa arvokkaampaa pokkaria, jossa voi esim. valotusajan ja polttovälin säätää vapaasti, pokkarilla tärkeää on hyvä ulkoinen pehmeä valonlähde - esim kirkasvalolamppu tai valkoisella leivinpaperilla peitetty työvalaisin ja kuvaaminen jalustan avulla, macro-moodin käyttäminen on pokkareissa kaksiteräinen miekka, kannattaa kokeilla sen kanssa ja ilman)

[mv40k2]

Olen leikkinyt uudella kuvausalustalla ja testaillut HDR kuvausta ja softia.
Ajattelin jakaa tänne vähän kokemuksia ja pari kuvaa näytiksi siitä miten HDR vaikuttaa kuvaan.

Eli asiaa vähemmän tunteville: HDR kuva on yleensä kolmesta kuvasta softalla yhdistelty kuva, jossa kone selvittelee missä kohtaa kuvassa on syvimmät varjot, kirkkaimmat kohdat ja paras terävyys, ja pyrkii kasaamaan lopputuloksesta väreiltään mahdollisimman luonnollisen kuvan (lue: sellaisen kuvan mitä silmä oikeasti näkee). Yhdisteltävät kuvat napataan yleensä samasta kohtaa käyttäen kamerassa jalustaa ja valotuksen haarukointi ominaisuutta, jotta lopputuloksesta tulisi hyvä.

Otin maalauskaapistani kourallisen figuja (tarkoituksella erivärisiä), ja nappasin niistä kolme kuvaa käyttäen jalustaa, valotuksen haarukointia (EV -1..0..+1), yhden kohdan tarkennusta ja valkotasapainon automatiikkaa (laiskuuttani).

Tässä originaalit (klikkaamalla näkee suuressa koossa):




Tämän jälkeen yhdistelin kuvat HDR kuvaksi käyttäen Picturenaut 3 ohjelmaa. Homma kesti minuutin tai kaksi. Tuossa lopputulos:


Mielestäni kuvaan tuli värit aika lähelle live-figuja. Khornen punainen on ihan nappiin ja Nurgle-ukon väri suht hyvä, mutta ei niin ruskea kun on oikeasti (näyttää hieman vihertävältä). Huomaa että aika surkeista alkuperäiskuvista huolimatta ohjelma onnistui haalimaan värit kasaan ja jopa terävöitti lopputulosta selvemmäksi (huom: lisätty myös itse terävöitystä; korjailin orkkisten huonoa syväterävyyttä kun en muistanut ottaa niitä eri tarkennuksella).

Kuvat on otettu käyttäen Nierlen kätevää mukana kuljetettava kuvaussalkkua ja mun 5v vanhaa järkkäriltä näyttävää Panasonic DMC-Z10 digikameraa, joka todellisuudessa on vain peruspokkari isolla zoomilla ja heikolla valovoimalla (maksoi uutena 450 eur). Tuossa kuvat kuvaussetistä suljettuna ja avattuna:




Kuten alussa mainitsin, ohessa tuli myös testailtua erilaisia netissä suositeltuja HDR softia:
- Picturenaut 3
- Photomatix Pro 3.2
- TuFuse Pro 0.97

Mun valinta on Picturenaut 3. Se on ilmainen, helppo käyttää, näyttää poistavan parhaiten kuvista rakeisuuden (noise), omaa riittävät värisäädöt (tone mapping), jne. Huonona puolena on, se että oletustallennusmuoto on TIFF eikä JPG tai PNG, eli kuva pitää vielä pyöräyttää kuvankäsittelyohjelmassa. Tosin se voi olla tarpeen muutenkin jos esim. kuvan terävöitystä on tarvis parantaa tai tehdä thumbnail versiot.

Mainittakoon myös että Photomatix oli helppo käyttää ja lopputulos usein heti aika hyvä, mutta softa on maksullinen. Ehdottomasti kokeilemisen arvoinen, monet tykkää.

Tässä oli oikeastaan kaikki mitä tarvitsee tietää figujen HDR-kuvauksesta. Se on aika helppoa ja nopeaa nykysoftilla ja nykykameroilla (valotuksen haarukointi mukana varmaan kaikissa paitsi ihan yksinkertaisimmissa pokkareissa). Ja tulevaisuus lupaa lisää. Joissain uusimmissa kameroissa on jo mukana sisäinen HDR kuvausmoodi, joten homma helpottuu vielä huomattavasti (softan kanssa tuhertaminen jää pois). Uskoisin että HDR tulee olemaan vakiona mukana myös Nokian tulevissa kännykkäkameroissa. IPhonessa se jo on (katso tuosta ja tuosta). Noilla eväillä on hyvä jatkossa räpsiä laadukkaampia figukuvia.

-mv40k2

[Silveri]

http://www.instructables.com/id/HDR-pho ... -the-GIMP/

Onnistuu periaatteessa GIMPilläkin hyvin karkealla tavalla, mutta erillisoftat tekevät ehkä hieman parempaa jälkeä: (vrt: oma aikaisempi kokeiluni (katselu vaatii valitettavasti facebook-tilin)- ei tosin figukuva) HDR-kuvassa kuitenkin on huomattavaa, että rakeisuus lisääntyy jonkin verran, lisäksi valotuksen haarukointia ei taida ihan joka peruspokkarista löytyä ja kuvaaminen vaatii ehdottomasti jalustan. HDR on käytännössä digijärkkäreiden hommaa ja ei sitä kautta sovellu valtaosalle harrastajista.

[mv40k2]

kuvaaminen vaatii ehdottomasti jalustan. HDR on käytännössä digijärkkäreiden hommaa ja ei sitä kautta sovellu valtaosalle harrastajista.

Joo, jalustan vaatii. Mutta ei mun mielestä ole pelkästään digijärkkäreiden hommaa. Peruspokkaristakin löytyy manuaalitila jossa saa säätää valotusta, ja jalustan kanssa voi vaan ottaa kolme kuvaa peräkkäin säätämällä tummemmaksi ja vaaleammaksi (kunhan pitää huolen että kamera + jalusta ei liiku). Ja mulla on tullut vastaan kavereilla useita pokkareita joissa mukana valmiiksi tuo valotuksen haarukointi. Se löytyy kameran menuista joskus hieman eri nimellä, mutta on yleensä nimellä "Auto bracketing", tms. Sen takia kommentoin takaisin kun mun mielestä HDR-kuvaus ei ole enää hifistelyä vaan onnistuu ihan jokaiselta, ja jonkun vuoden päästä viimeistään kun se on vakiona mukana laitteissa yhtenä kuvausmoodina.

-mv40k2

[Silveri]

Ajastinlaukaisimella ehkä joo. Pokkarit vain heiluvat peruskevytjalustoissaan sen verran, että kameran pitäisi autohaarukoinnilla ottaa 3 kuvaa yhdellä painalluksella. Itse huomasin omalla digijärkkärillä etälaukaisintakin käyttäen hieman heilumista kuvissa, joten suhtaudun skeptisesti pokkarien mahdollisuuksiin. Toisaalta pokkareista ei tule liikettä peilin siirtymisestä, mutta laukaisimen painamisen ei tulisi liikuttaa tällöin kameraa ollenkaan.

Taino, riippuu nyt kuinka teräviä kuvia haluaa ja mitä pitää tavoitetasona tuossa asiassa. ;)

[mv40k2]

Itse olen selvinnyt heilumisesta kiristämällä jalustan asennon (ruuvit) mahdollisimman tiukasti. Ja käyttämällä 2 sek tai 10 sek ajastinta, joka eliminoi tehokkaasti napin painalluksen aiheuttaman liikahtamisen. Mutta joutuu siihen kameraan koskemaan kuvien välissä valotuksen osalta jos ei ole tuota valotuksen automaattihaarukointia, ja siinä kohtaa kamera voi liikahtaa. Yksi mahdollisuus on pitää kamera usb-kaapelilla kiinni läppärissä ja etäohjata siitä kuvien ottaminen. Ainakin Canon pokkareiden mukana on tullut ZoomBrowser EX tai RemoteCapture softa jolla voi komentaa kameraa, niin silloin pääsee eroon liikahtamisongelmista kuvien välillä. Ja bonuksena näkee heti läppärin näytöltä otetun kuvan tarkennuksen onnistumisen.

-mv40k2

[snu]

HDR-softissa (ainakin niissä, mitä mä olen kokeillut) on mahdollisuus antaa ohjelman säätää kuvat kohdilleen, jos kamera on liikahtanut kuvien välillä. Yleensä ihan vapaalla kädellä olen omat HDR-kokeiluni ottanut. Tosin asia on vähän eri figuja kuvatessa, kun välimatkat ovat niin pieniä. Niihin kyllä suosittelen jalustaa.

Ja nussittakoon sen verran pilkkua, että nämä kuvat mistä on nyt ollut puhe, eivät ole HDR-kuvia, vaan ns. Exposure Blendejä. HDR-kuva vaatii oman formaattinsa ja katseluohjelmansa, koska koko sen sisältämää valoisuusskaalaa ei pysty (nykyisillä) näytöillä näyttämään. [/nussinta loppu]

[Silveri]

HDR-softissa (ainakin niissä, mitä mä olen kokeillut) on mahdollisuus antaa ohjelman säätää kuvat kohdilleen, jos kamera on liikahtanut kuvien välillä. Yleensä ihan vapaalla kädellä olen omat HDR-kokeiluni ottanut. Tosin asia on vähän eri figuja kuvatessa, kun välimatkat ovat niin pieniä. Niihin kyllä suosittelen jalustaa.

Tokihan ne softat tätä kompensoi, mutta kohinan kustannuksella. Alustan käyttäminen on SILTI järkevää.

Ja nussittakoon sen verran pilkkua, että nämä kuvat mistä on nyt ollut puhe, eivät ole HDR-kuvia, vaan ns. Exposure Blendejä. HDR-kuva vaatii oman formaattinsa ja katseluohjelmansa, koska koko sen sisältämää valoisuusskaalaa ei pysty (nykyisillä) näytöillä näyttämään. [/nussinta loppu]

Ja exposure-blendejä voi jossain määrin tehdä RAW-kuvistakin, koska RAW-kuvien väriskaala on laajempi. Varsinasten HDR-kuvien kanssa työskentely vaatii himpun verran kalliimpaa softaa (Adobe Lightroom tms) ja kalustoa (nojoo, jotkut pokkarit pystyy RAW-kuviakin ottamaan), mihin keskivertofiguttajalla on varaa (halvemmallakin tietysti pääsee, jos tietää tasan tarkkaan mitä hankkii ja mitä hankinnallaan tekee).

Mainittakoot tähän väliin, että itse en juurikaan HDR/EB-kuvia tee, koska itse katson niistä suurimman hyödyn saatavan maisemakuvauksesta (auringonlasku/nousu), jossa on hyvin laaja kirkkaiden ja tummien värisävyjen skaala, josta kamera ei muutoin suoriutuisi.

Figukuvauksessa järkkärillä kannattaisin ennemminkin makrokuvaukseen kykenevää objektiivia (joko zoomiobjektiivi loittorenkaiden kanssa tai ihan makro-objektiivi) ja valaistukseksi joko lightboxia tai epäsuoraa salamaa. Loitoilla syväterävyys tosin voi mennä ehkä turhankin kapeaksi, mutta ei niitä toisaalta ihan mahdottoman paljoa tarvitse laittaa ja jalustan kanssa voi käyttää pienempää aukkoa.

HDR-kikkailut sitten sen jälkeen, kun perinteisemmällä kuvaamisella ei saada riittävää tulosta.

[Silveri]

Pistetään tähän sitten hieman esimerkkiä digijärkkäristä ja ulkoisesta salamasta. En ole sitten mikään ekspertti tämän asian kanssa (figukuvaamista digijärkkärillä olen tehnyt todella vähän), mutta ehkä antavat näkemyksiä ja ideoita figukuvaamiseen digijärkkärillä salaman kanssa.

Kuvat on otettu Canon 1000D + Sigma 17-70 mm 1:2.8-4 DC Macro HSM, salamana Nissin Di622. Kuvat otettu käsivaralta, pääsääntöisesti ISO 400, f/9-11.


Eka kokeilu, salaman "käyntikorttiheijastimella", high-key -tyyppinen kuva, mutta figusta jo hieman maalit kuluneet. Lisäksi syväterävyys ei ota figun taustareunaa mukaan, vaikka aukko on f/9. Otettu ehkä hivenen turhan läheltä.


Esimerkki ylivalotuksesta. Tässä käytetty myös salaman korttiheijastinta.



Esimerkki alivalotuksesta. Tausta (vaaleansininen T-paita) on edelleen ylivalottunut, mutta figu on itsessään alivalottunut.



Salama heijastuu katosta. Muutoin hyvä, mutta puolet figusta jää varjoon.



Salama heijastettu viereisestä seinästä. Ehkä paras tähänastisista. Suurin ongelma on enää surkea taustakangas - tummempaa taustaa, esim. keskiharmaa gradientti, käyttämällä olisi ehkä saatu parempi lopputulos.

Kuvia katsoessanne miettikää mistä suunnasta valaistus tulee ja voitte arvioida sitten sen vaikutusta lopputulokseen ja ehkä sitä kautta parantaa omaa kuvaamistekniikkaanne.

edit: Kerta kiellon päälle. Printtasin musta-valkoisen gradientin taustaksi, voitte arvioida vaikutusta.

[mv40k2]

Ja nussittakoon sen verran pilkkua, että nämä kuvat mistä on nyt ollut puhe, eivät ole HDR-kuvia, vaan ns. Exposure Blendejä. HDR-kuva vaatii oman formaattinsa ja katseluohjelmansa, koska koko sen sisältämää valoisuusskaalaa ei pysty (nykyisillä) näytöillä näyttämään. [/nussinta loppu]

HDR-kikkailut sitten sen jälkeen, kun perinteisemmällä kuvaamisella ei saada riittävää tulosta.

Itse käytän HDR/EB systeemiä juuri tuohon exposure asiaan, eli värien korjaamiseksi kohdalleen ja saamaan varjot pois figun eri puolilta. Se kun on välillä hankalaa kameran säädöillä ja valaistuksen kanssa kikkailemalla (vaikkakin valoteltta ja harmaavärikortti löytyy). Mun mielestä vaan noilla parin klikin ilmaisohjelmilla homma sujuu helpommin eikä tarvitse niin viritellä puitteita kuvien ottamiseksi kun periaatteessa ständi, joku taustapaperi ja kattovalo riittää. Siis oikotie onneen ilman järkkäriä, RAW-kuvausta ja Photoshoppia. Toki hyvät vermeet ja kuvaustaito parantaa tulosta, mutta olen tyytyväinen kun uusi tekniikka tulee vastaan perusharrastajaa. Sen takia tuo rangassalamakin kuullosti kivalta casual kuvausta ajatellen. Siis että sais helposti räpsittyä jotain kelvokasta foorumeille postattavaa kuvaa ilman isompaa vaivaa. Etenkin pelitapahtumissa, ym missä ei ole aina kaikkia vermeitä mukana ja haluaa keskittyä muuhinkin kun kuvaamiseen.

-mv40k2

[snu]

Sen takia tuo rangassalamakin kuullosti kivalta casual kuvausta ajatellen. Siis että sais helposti räpsittyä jotain kelvokasta foorumeille postattavaa kuvaa ilman isompaa vaivaa. Etenkin pelitapahtumissa, ym missä ei ole aina kaikkia vermeitä mukana ja haluaa keskittyä muuhinkin kun kuvaamiseen.

Tuollaiseen käyttöön mun rengassalama (johon oli askarteluohjeet aiemmin) ei ole kovin kätevä. Se on pahvia ja paperia (pitää varoa rikkomasta), siinä ei valoteho riitä ja se ei ole mitenkään tukevasti kamerassa kiinni. Joku kaupallinen laite voisi varmaan olla ihan hyvä.

[mv40k2]

Joo. Vilkaisin eBay UK:n tarjontaa hakusanoilla "ring flash" (kliks) ja totesin että kolmen kympin hintaan en jaksa ruveta askartelemaan. Tarjontaa näytti olevan pilvin pimein. Ehkä tuolta tulee jossain vaiheessa tilattua että pääsee kokeilemaan.

-mv40k2